Речь пойдет, в частности, о том, что где-то в 2012 или около того мы с напарником сделали небольшое восхождение на высшую точку Шпицбергена или Свальбарда, как его предпочитают называть обитатели. Восхождению сопутствовал короткий лыжный поход. Я тоже буду лаконичен.
Слушаем музыку, пока я собираюсь с мыслями. Как раз в тему. Про семь морей и все такое. И смотрим карту.
Шпицберген — признанная страна медведей. Их там больше, чем людей. Чучело медведя вы увидите в аэропорту, в холле гостиницы, на любом сувенире. Не факт, что вы увидите его в походе, но об этом вы точно не пожалеете. Как раз перед нашим туда приездом, когда я жадно собирал сведения о Свальбарде, пришло известие об очередной трагедии на одной из метеостанций и широко обсуждалась история летнего нападения тощего, оголодавшего медведя, не успевшего откочевать весной с тающими льдинами на север, на группу бойскаутов, ставших лагерем на побережье. Они его грохнули из карабина, но не сразу, он оказался расторопнее и взял плату за свою жизнь.
В общем, предупрежден, значит вооружен. На сайте губернатора Свальбарда есть много справочной информации о безопасности во время походов. Включая специальную брошюру про медведей. Кроме того, как законопослушные граждане страны, присоединившейся некогда к Парижскому акту мы зашли в администрацию и известили власти о своих намерениях.
На фото — вид из номера гостиницы утром, в день приезда, когда я обнаружил, посмотрев на экран GPS с восходами и закатами, что на Шпицбергене ночь наступила где-то вроде в 23:55 а в 23:57 уже наступило утро. Начался полярный день. В его сумрачном синеватом морозном рассвете я обнаружил позже за окном грустного оленя, копытившего траву из промерзших сугробов.
Как попасть на Шпицберген? Советы туристу. Пишу по памяти, впечатлениям вдогонку. Могли произойти уже какие-то изменения. Отслеживайте сами.
1.Виза. На самом Шпицбергене-Свальбарде русские люди, называвшие его некогда Грумант, могут жить без визы сколько хочешь. Но это если вы туда попадете прямым рейсом из России, самолетом или пароходом, что бывает очень редко — разве что вы сможете вписаться в какой-нибудь научный проект. Если вы обыкновенный правоверный турист, вам нужна ДВУКРАТНАЯ (въезд-выезд, и еще раз въезд-выезд) виза в Норвегию. Для того, чтобы в аэропорту Осло, лишенном транзитной зоны вы смогли бы въехать и тут же, пересев на местный самолет, выехать из этого северного королевства. То же на обратном пути.
2.Уведомление губернатора. Возьмите на сайте форму и заполните ее. Потом занесите в контору в Лонгйирбине, вот и все. Шлагбаума с контролером я не обнаружил, так что, наверное, можно и не заполнять. В эту форму, кстати, вас заставят вписать номер спутникового спасательного маячка, который, соответственно, вас настоятельно принудят взять в аренду в местном магазине. Такая небольшая коробочка, в случае чрезвычайной ситуации «дергаете за кольцо», выскакивает антенна, потом жмете красную кнопку и ждете помощь.
3.Оружие. Захватите с собой разрешение на оружие, если есть, или справку из милиции, что не привлекались, и временное разрешение вам оформят на месте. Потом идите в местный магазин и берите что хотите. Нам достался маузер 1939 года со свастикой и коробка патронов. Мы бахнули потом пару раз на пробу — машинка работает отлично. Также взяли ракетницу с шумовыми зарядами.
А из окна ресторана можно насладиться портовыми постройками Лонгйирбина, стоянкой снегоходов и горами, куда мы стремились попасть. После выполнения формальностей.
А вот, кстати, кирха, где, говорят, жители поселка собираются весной, когда первый раз после полярной ночи из-за горы показывается солнце. Хотя и ночью туристическая жизнь Свальбарда не затихает — полярные сияния аврора бореалис, джазовый фестиваль, собачьи упряжки, гонки на снегоходах… Все, на что хватит денег. Слушаем песенку.
Также мы купили в местном Coop (ни ассортиментом, ни внешним видом, ни антуражем, включая запах не отличается от вашего любимого выгодного супермаркета за углом) забытые мелочи и еще — в оружейном магазине — несколько баллонов с газом для горелки.
Потом погрузили все это на нанятые сани с прицепом и тронулись в путь, оставив в гостинице лишние вещи и всю эту туристическую цивилизацию с теплыми сортирами. Нас должны были забросить на добрую сотню километров в глубину острова.
Картина — из местного музея. Примерно те же места. Горы, фьорды, только техника чуть другая.
Вмороженный корабль теперь — не более, чем забава для туристов. Прав был Бодрийяр — нас окружают симулякры. Копии от копий, лишенные связи с оригиналом… Но мы-то еще живы!
И горы и море — настоящие.
А вот настоящее классическое полярное гало, у Джека Лондона еще был рассказ — тропой ложных солнц, кажется. Фото, между прочим, абсолютно натуральное — никакой компьютерной графики, просто собрал, как панораму из нескольких кадров, потому что занимала эта красота полнеба и длилось это несколько часов. Так бывает при сильном морозе, когда воздух наполнен ледяными кристаллами, вымораживающимися из воздуха. Я находил точно такой же рисунок, но с луной вместо солнца в книге Нансена. Мы увидели это, когда снегоходчики высадили нас и уехали. Я решил, что плохим предзнаменованием это быть не может.
Мы продолжили путь по плоскому леднику Ломоносова.
Каждый день мы прилежно окапывали палатку стеной из снежных блоков. Лавинная лопата была одна, процедура установки бивака с момента остановки до момента заползания в палатку занимала около часа. Первые дни это было не очень полезно, но я настаивал делать это для тренировки — впоследствии, во время пурги это очень пригодилось.
Было холодно. Во время остановок каждый час мы накидывали пуховую куртку, доставали каждый свой термос и пакет с орешками и сухофруктами и немного кайфовали (ставьте музыку, скорее!) — но долго посидеть не удавалось. Именно на чашку чая — не дольше. Холодно, некомфортно, хочется уже двигаться.
Был полярный день. То есть не смеркалось вовсе, но солнце все же к вечеру спускалось ниже, поднимался ветер и становилось ощутимо холоднее. Хотелось уюта.
Мы придерживались магистрального еле заметного снегоходного следа. Один раз за все время перехода по нему с треском пронеслись на санях туда и обратно туристы. Остальное время мы там были абсолютно одни. Мы дошли до подножия высшей точки Шпицбергена — горы Ньютонтоппен, поставили лагерь и налегке сходили наверх. Пригодились кошки, хотя можно было бы и без них, но не так комфортно. Нам открылись ледники, спускающиеся по фьордам в сторону Северного полюса, до которого оставалось уже не так много.
Полюбовавшись видами, мы двинули обратно. Погода стала портиться. Что не мешало двигаться ритмично. Музыка!
Два дня двигались при нулевой видимости, по приборам. Сначала просто в молочном тумане с легким снегом, потом полный улет, включая совершенно штормовую ночевку и более чем штормовой последующий спуск по каменной трубе ледника Von Postbreen. По которому нам ни в коем случае не советовали спускаться, потому что опасно — я думаю, что именно из-за каменной трубы.
А потом, когда мы спустились с ледника на плато, ветер кто-то выключил, все стало хорошо, мы переночевали, отправили нашим снегоходчикам наши координаты по спутнику и стали назавтра ждать снегоходное такси. Вот такой был короткий, изящный поход.
Еще пара советов на закуску. Навигация! Комплект карт и GPS, и компас на всякий случай. Спутниковый телефон или пейджер. Батарейки, способные работать при минус 30 градусах. Такие только одни — литиевые. Они, кстати, есть во всех магазинах Лонгйирбина. Это позволит вам идти при пурге, а не ставить сразу палатку и отсиживаться.
Одежда: по полной программе — три слоя, начиная с хорошего термобелья. Хорошая балаклава, хорошие очки. Спальник у меня был с экстремальной температурой мину 35. Не вспотел ни разу.
Термос — это ваш друг. Чем дороже, тем дольше держит тепло. Должен быть у каждого. Заправляйте на свой вкус, но не меньше литра воды на весь день.
Не забудьте на обратном пути сходить в музей. Я вообще всегда хожу в музеи!