Однажды, не слишком морозным февралем, я совершил короткий зимний поход на Кольский полуостров, в Ловозерские тундры, в окрестности Сейдозера. Зимой ощущения от одиночных соло-походов чище, ярче. Туристы на Сейдозере зимой редки, комары исключены вовсе, снега наверху мало, из плотного наста повсеместно торчат камни, в изобилии также сильный ветер и низкое зимнее небо.
Проведя почти трое суток в вагоне поезда я вдоволь наслушался вагонных историй, попробовал на остановках пирожков с разной начинкой и воздал должное чаю с лимоном в железнодорожных подстаканниках. Под музыку или под стук колес.
Покинув поезд в Оленегорске, километрах в 80 от Мурманска, с облегчением увидел на перроне, что меня встретил водитель, с которым я заранее договорился о заброске в поселок Ревда.
Проходя в феврале мимо проходной рудника Карнасурт я зашел к вахтеру в натопленную караулку и написал о себе пару слов в журнал выхода туристов. Возможно, вы тоже обнаружите, что с октября, то есть уже несколько месяцев на плато никто особо не ходил. Вот и славно.
Путь к перевалу Эльморайок — воротам ловозерских тундр открыт. Несколько часов спустя я уже вылез на верхний уровень плато, поставил первый лагерь и перешел к изучению воя ветра в чашке озера и наблюдению за рассветами и закатами.
Один из рассветов у меня был в точности как у Рериха, другие же в точности как в песне Ulla Pirttijarvi под названием «буря надвигается». А потом — однажды утром — буря надвинулась совершенно. Такой вот совершенный шторм.
Нулевая видимость, белая метель с бестеневым светом, когда ориентирами для глаз остаются только собственная одежда, обувь и лыжи. Все остальное в природе вертящегося смерчем белого цвета. Тут надо запускать музыку.
Справившись с небольшим затруднением в виде снежной бури я спустился вниз с тем, чтобы пересечь Умбозеро и начать выбираться к людям но застрял в пухлом, по пояс снегу. Пришлось переночевать в чаще, закопав палатку в пушистый снег по конек.
Было весело. Целый день, да еще полдня было весело, пока я не выбрался на насыпь несуществующей уже узкоколейки с хорошим настом.
Ночевки были хорошими все. Те, что на плато — с плотным настом, торчащими камнями и шикарными видами, штормовая ночевка, когда посреди ночи ветром все же вывернуло из снега одну из лыж, которые я использовал для закрепления растяжек палатки, та, что в лесу, среди пухлого снега, когда я закопался в него метра на полтора, та, что на берегу Умбозера, когда, после идиллически морозного вечера со звездами, наутро я обнаружил ватное серое небо, туман, легкий снег и видимость около пятисот метров, так что большую часть семикилометрового перехода через озеро не было видно ничего.
Во время ночевок на плато, да еще пару недель после возвращения, мне снились необычайно яркие, разнообразные, фантастические сны — много раз за ночь. Магический Куйва, на которого я смотрел издалека и с почтением в них не участвовал, вот и хорошо!
Пишут, что для исследования подобных явлений, приводящих у местных жителей иногда к самопроизвольному переходу в измененное состояние сознания подозрительно напоминающее банальную одержимость бесами, на Сейдозеро приезжал в 20-е годы прошлого века Александр Барченко. Вот он, на фото, перед тем, как сгинуть в подвалах сами знаете каких органов. А вот как выглядело местное население — лопари или саамы.
Да и Рерих, говорят, отметился, в августе 1918 года, задолго до Барченко, как же без него! Только вот сам он об этом почему-то нигде не упомянул. Дневники его за упомянутый период якобы утеряны. Странная история.
Славные это были времена, легендарные времена, ожидания светлого будущего. Теперь, когда оно уже наступило, все представляется по-другому, немного буднично. Чтобы вернуть магию тех лет, надо как-то по-особенному прищуриться…
Технические выводы для себя я сделал такие. На плато и на озерах снег плотный, потому что дуют ветра. В лесу — пухляк, потому что лес экранирует от ветра, и снег не уплотняется. Избежать пухляка, если вы не любитель тропежки можно, спускаясь с плато не по долинам, а по вполне подходящим для этого голым, каменистым гребням. Но там может быть немного круто и в случае очень плотного фирна хорошо иметь с собой кошки, хотя бы простые трекинговые четырехзубые — ничего не весят, помещаются едва ли не в кармане, свою задачу выполняют, если вам не вздумается штурмовать каскады водопадов на передних зубьях.
Бонус. Не забудьте посмотреть геологический музей компании Апатиты в Кировске! Вот, скажем, приезд товарища Кирова к оленеводам по дороге на рудник.
А вот молодой Ферсман с биноклем, чайником, кружкой, радиометром, геологическим компасом, фотоаппараторм, перочинным ножиком и наганом в поле. Больше такого не будет никогда… Не забудьте перед походом прочитать его книгу «Воспоминания о камне«, в том числе главу про самскую кровь!
